Construcción de Horno Portátil para cerámica

Los presentes apuntes fueron tomados del curso impartido por el ceramista Mario L. Covarrubias dentro del Programa de Apoyo Técnico de FONART, en coordinación con CONARTE, a través de la Casa de la Cultura de Nuevo León y el Taller de Cerámica Tres Piedras.

Horno Portátil para cerámicaObjetivo

Otorgar una capacitación en la construcción de un horno portátil para alfarería y cerámica de baja, media y alta temperatura, que permita a los artesanos alfareros y ceramistas quemar una producción de formato pequeño, desarrollar pruebas de investigación y prototipos.

Horno

Es un aparato que permite la acumulación de temperatura que se genera dentro de él. La temperatura debe ascender a un ritmo adecuado, el que tampoco debe ser excesivamente rápido, para evitar la rotura de las piezas y obtener resultados favorables.


Herramienta

  • 2 Llaves perico
  • 1 Flexómetro
  • 1 Cutter
  • 1 Escuadra grande
  • 1 Pinzas
  • 1 Broca
  • Equipo de seguridad (guantes, goggles y cubre bocas)

Materiales

  • 1 Bote de lámina galvanizada de 75 cm. de altura x 58 cm. de diámetro, con un orificio circular en la base de 10 cm. que se utilizará como la entrada del quemador.
  • 1 Tapa para el bote
    Con agarraderas y con un orificio  en el centro de 20 cm. de diámetro, éste permitirá la salida de calor adecuada para que se realice una buena combustión.
  • 4 Anclas inconel 601 de 4”
    Son pequeñas varillas de acero inoxidable al carbón que se soldarán en la parte interior de la tapa del bote a distancias proporcionadas entre sí. Estas servirán para clavar la fibra cerámica.
  • 4 Seguros cerámicos de 1”
    Están hechos de materiales refractarios que soportan altas temperaturas, éstos se utilizan para asegurar la fibra cerámica a las anclas.
  • 1 Caja de fibra cerámica RT-8 (baja temperatura)
    Está hecha a base de fibras cerámicas largas y entretejidas, formando una colchoneta flexible de peso ligero que nos permite manipularla fácilmente, es resistente a altas temperaturas y funciona como aislante de calor,  por lo que la hornada resulta más económica (para alta temperatura usar la fibra HP-8).
  • 1 Placa y postes refractarios
    Están hechos de materiales que resisten altas temperaturas (1200°C), se utilizan para formar los soportes de carga dentro del horno para aprovechar el espacio máximo de sus capacidad de carga útil.

Construcción


Sistema de combustión

Sistema de combustión de gas LP

Sistema de combustión de gas LP

El sistema de combustión para gas LP (licuado de petróleo) consiste en un quemador y equipamiento adicional, todos de igual importancia para que pueda llevarse a cabo la generación de calor suficiente para el horno.

Este sistema tendrá que diseñarse especialmente de acuerdo a las dimensiones de cada horno.

Combustión

Es la transformación de la energía química en calorífica aprovechada para la cocción. Es decir, es la consecuencia de la mezcla del gas LP (u otros combustibles) con el oxígeno más fuente de calor (fuente de ignición), que en una cámara de combustión nos permite acumular calor suficiente para hornear la alfarería.

Los tres elementos básicos:

  • OXÍGENO
  • COMBUSTIBLE (gas)
  • FUENTE DE CALOR (fuego)

** Si alguno de estos tres elementos falta no será posible que se realice la combustión.

Materiales

Gas LP (Gas Licuado de Petróleo), es el combustible más apto para la alfarería, ya que es limpio, no ahúma, permitiendo que el proceso de cocción sea uniforme, evitando así variaciones en el acabado de las piezas.

Aire u oxígeno, elemento básico para que se realice la combustión, el aire primario se mezcla dentro del tubo venturi en una cantidad adecuada ya que éste permitirá que se realice una buena cocción. El aire secundario también es necesario para la eficiente combustión de gas, éste penetra por el orificio de entrada de la llama del horno.

    • Punta pool larga con tuerca de cobre
    • Regulador 080 de alta presión
    • Reducción bushin de cobre de 10 x 6 mm.
    • Manómetro de 1 kg./cm², éste nos permitirá saber a que presión está saliendo el gas.
    • 2 m. De manguera metálica de para alta presión.
    • Niple terminal de cobre de 10 x 13 mm.
    • Válvula de esfera de ¾, se utiliza como llave de seguridad.
    • Niple terminal de cobre de 13 mm.
    • Tubo de cobre flexible de 10 mm. Con tuercas cónicas de cobre de 10 mm.
    • Codo estándar de cobre de 10 x10 mm.
    • Cinta teflón, es una cinta plástica que se coloca entre las conexiones requeridas para el sistema de combustión, es indispensable ya que bloqueará cualquier posible fuga de gas.
    • 1 Quemador Pipesa QA-11, es el instrumento en cuyo interior se mezcla a presión el combustible usado (gas LP) con la adecuada cantidad de aire para que se realice la combustión, con salida de llama y calor por uno de sus extremos denominado boquilla.
Se arma el sistema de combustión.

Se arma el sistema de combustión.


Base metálica


1 Base de estructura metálica, se realiza con varilla de ⅜ y con solera de ½” en forma circular de manera que bote de lámina embone perfectamente, para fijar el quemador se adapta un tubo de 1” ¼, con tuerca y prisionero de espárrago de 5/16”que se sostiene con solera de ½”.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar equipo de seguridad, ya que el polvo que se desprende de la fibra cerámica puede provocar algunas molestias.

Se recomienda cortar las placas refractarias en cuadros, ya que de esta forma se aprovechará mejor la capacidad de carga útil.

Conclusiones

Obtendrá una herramienta básica para la producción de alfarería o cerámica de pequeño formato, para realizar pruebas de investigaciones de aplicación de nuevos materiales y técnicas, así como para prototipos de nuevos productos, obteniendo una quema uniforme y de óptimos resultados.

Naked raku


Ahumado con reserva de arcilla.

La técnica de ahumado con reserva de arcilla recibe también el nombre de “naked raku” o raku desnudo. En algunos países se le llama “raku dulce” o de “cascarón de huevo”.

Se le puede considerar una técnica mixta, ya que comparte algunas características de las quemas primitivas, el ahumado y en cierto modo, algo del raku.


Reserva de arcilla

Materiales gr.
Ball clay 500
Caolín EPK 300
Sílica 200 200
Alúmina calcinada 100
Feldespato K 100

Agua  1,200 ml.
Densidad 160 /170 gr.


Vidriado para craquelar

Materiales %
Borato Gerstley 35
Frita 3110 65

Goma 120 ml.
Densidad 114/117 gr.


Procedimiento

Para trabajar con esta técnica, necesitamos una pieza de cerámica, de preferencia sin relieves, a la que se le hayan aplicado 3 capas de terrasigillata en estado crudo seco y luego, que haya sido quemada a cono 010.

Cuidando de que la pieza cumpla los requisitos anteriores, le hacemos un diseño que reservamos con masking tape.

Reserva con masking tape

Con la cinta masking bien adherida, sumergimos la pieza en la barbotina de reserva, cuya receta dimos más arriba.

Después de 10 ó 15 segundos de inmersión, sacar cuidadosamente la pieza.

Ya seca  la reserva de arcilla, se le aplica una capa gruesa del vidriado para craquelar. Se deja secar.

Con mucho cuidado, retirar el masking tape.

Colocar la pieza en el horno para raku, e iniciar la quema.

Llegado a los 750° C., se retira la pieza del horno con pinzas para raku. Recordar los cuidados y precauciones para este proceso.

Inmediatamente llevar la pieza a la cámara de ahumado. La cámara de ahumado puede ser un recipiente de lámina que ha sido recubierto por dentro con 1 ó 2 hojas de papel periódico, no más.

Dejar unos segundo la cámara de ahumado abierta para provocar llamas.

Colocar la tapa lentamente y con seguridad para ir sofocando lentamente las llamas.

Cerrar completamente la cámara de ahumado provocando humo.

Después de 5 minutos, sacar la pieza con las pinzas de raku, con mucho cuidado.

Si se siguieron los pasos correctamente, la reserva de arcilla se desprenderá sola completamente, dejando ver los diseños de craquelado y los que reservamos con masking tape.

También se le puede enfriar con agua y ésta ayudará a que los restos más pegados se desprendan.

Cuando se le ha retirado toda la reserva de arcilla y se ha secado completamente, se le aplica cera para abrillantar y darle un sellado y protección a la pieza.

Vidriado básico para Raku

Los vidriados y esmaltes para raku, es todo un mundo de recetas, composiciones y de artimañas en las quemas y las reducciones. Tener éxito en el raku requiere que te dediques completamente a él por varios años. Es una técnica que requiere experiencia y, sobre todo, paciencia. Además, cada ceramista tiene sus recetas, que siempre parten de las básicas y les hacen modificaciones.

A continuación te paso una receta básica con la que puedes empezar a hacer pruebas:

Descripción

  • Superficie: brillante blanca y grandes craquelados.
  • Uso: Decorativo o en escultura
  • Rango de quema: 950° a 980° C.

Receta

Materiales %
Frita alcalina 86
Caolín 8
Óxido de estaño 4
Bentonita 2

Preparación

Se mezcla en seco todos los materiales y se le agrega 125 ml. del vehículo líquido que uses. Puede ser goma C.M.C. o goma arábiga, etc.

Las mejores fritas alcalinas son las de sodio o boro. En algunos casos las hay de boro/sodio juntas como la 3110 de Ferro, Puedes usar Colemanita o también Borato Gerstley. Las fritas normalmente son caras, puedes usar algún vidriado artesanal de baja temperatura siempre que sea de boro/sodio (Borosilicato de sodio).

La bentonita ayuda a formar la emulsión del vidriado. Nunca más de 2 %.

El óxido de estaño puede sustituirse por silicato de zirconio que es más barato.

El óxido de estaño y el silicato de zirconio son opacificadores, es decir le dan el color blanco. Si quitamos el opacificado nos dará transparente brillante y craquelado grande.

Variantes

Con o sin el opacificador puedes crear, a partir de esta receta, vidriados diferentes con los óxidos colorantes. Los puedes usar solos o mezclados. Por ejemplo:

  • Con óxido de cobre negro al 2.5 % puedes obtener un vidriado turquesa en las zonas oxidadas y uno rojo metalizado en las zonas de reducción.
  • Si usas óxido de cobalto al .5 % y óxido de cobre negro al 2.0 % puedes tener un rojo lustre y, si a ésta le agregas bióxido de manganeso, te puede dar un negro lustre. Y así hasta que te canses.

Un material que ayuda a producir una reducción mayor (metalizando los óxidos) es el subnitrato de bismuto al 4 % en cualquiera de las recetas que hagas.

Experimenta también con los tiempos de reducción y los materiales combustibles para tal caso. Yo uso frecuentemente papel periódico como material combustible en las reducciones y me funciona bastante bien.

Espero fotos de tus prácticas. ¿Estamos?

Suerte y saludos
Ricardo

Técnicas mixtas para decorar superficies con engobe, reserva de cera, vidriados y pigmentos

Cuando nos enfrentamos con una pieza cerámica con una amplia superficie lisa o plana dudamos en aplicar un solo vidriado o esmalte o, incluso, un solo pigmento, pensando que tendremos una pieza monótona y un poco desabrida.

Si planeamos el diseño y usamos una serie de técnicas como las que a continuación te enumero, lograremos una decoración de superficie muy elaborada y atractiva.


Procedimiento:

  • Modelamos una pieza cerámica.
  • Cuando se encuentre en estado de cuero,  aplicamos un engobe. En este caso de color castaño.
  • Dejamos secar completamente.
  • Quemamos la pieza a la temperatura corresopndiente. En el ejemplo a cono pirométrico 04.
  • Sobre el biscocho engobado, dibujamos el diseño. Para nuestro huaje, hojas.
  • Con un pincel, reservamos con cera derretida el diseño.
  • Lista la reserva de cera, aplicamos tres capas de vidriado de color contrastante. Para contrastar con el color castaño del engobe, usamos un vidriado de pigmento color anaranjado calabaza.
  • Seco el vidriado, aplicamos con brocha o esponja pigmentos aguados (acuarelados) sobre las áreas seleccionadas para lograr efectos de pátina o añejamiento. Sobre el vidriado color calabaza usamos ocre, castaño y café obscuro. Siempre del color claro al oscuro y en forma muy ligera y suave.
  • Quemamos el acabado. En nuestro ejemplo a cono pirométrico 05 / 06. Durante la quema el calor remueve la cera evitando que el vidriado ocupe el lugar del diseño (salvo pequeñas gotas, que le dan un toque alegre) y reserva el color del engobe.

De tal forma tenemos una superficie variada en colores tonos y texturas.

El resultado es hermoso, decorativo y relativamente fácil.

Prueba tú.

Cajonera para hacer moldes de yeso o escayola

Hay muchas formas y herramientas para hacer las paredes que contendrán el yeso en el momento de fabricar un molde para reproducir piezas en cerámica.

La cajonera de madera es, tal vez, la manera más práctica por su versatilidad, ya que al ser corredizas las paredes se pueden adaptar a un sinnúmero de tamaños y formas de piezas que se quieran reproducir.

Veamos este ejemplo:

Debemos contar con cuatro tablas de madera de pino de 3/4″. En este caso de 20 por 50 cm.

En un extremo de cada tabla sujetaremos con clavos una sercha, cinta o fleje de lámina de 2 cm de ancho aproximadamente. Las otras medidas correspondrán al grosor y ancho de la tabla.

El fleje, cinta o sercha se doblará en escuadra suficientemente holgada para que por ella se pueda deslizar la otra cara de la cajonera.

Teniendo ya las cuatro tablas con sus pasadores, armamos las caras de la cajonera.

Debemos ajustar las paredes de la cajonera de tal forma que queden bien apretadas. Al mismo tiempo que le confiere rigidez nos facilita el sellado. Aunque el ajuste se debe hacer con una cuña de madera, nosotros nos habilitamos mejor con un destornilador por cada una de las caras.

Aunque este ajuste quede apretado, siempre hay que sellar con arcilla todas las juntas angulares internas y externas, así como también, las de la base o superficie. Esto evitará desagradables sorpresas.

Preparando un pegamento cerámico de barbotina

Durante la elaboración de nuestras piezas de cerámica, siempre nos encontramos la necesidad de pegar, juntar o agregar elementos. Lo mejor para tales casos es el pegamento hecho a partir de la barbotina o del mismo barro o arcilla con el que estamos trabajando.

He aquí unos pasos sencillos para obtener dicho pegamento:

Selección del material

Primero, seleccionemos  del contenedor de los reciclados la barbotina o arcilla base. Siempre debe ser de la misma clase de la pieza que se está trabajando.

El vinagre como floculante

Para 2 kilos de arcilla o barbotina se necesitarán 50 ml. de vinagre (de cualquier clase o tipo).

Agregando el vinagre

Agregue el vinagre a la barbotina. El vinagre (ácido acético) actua como floculante, es decir, aglutina las partículas de la arcilla haciéndola más espesa y pegajosa. La acción contraria la realiza el silicato soluble de sodio, que es un defloculador, dispersa las partículas de la arcilla haciendo una emulsión.

Mezclar materiales

Mezcle durante varios minutos.

Mezclar a punto de betún

La mezcla deberá de tener consistencia de betún. Si tiene esta consistencia, esta lista para usarse. Así de fácil.

Aplicación de la barbotina como pegamento

Marque con rayas las dos partes a pegar. Aplique suficiente pegamento de barbotina en ambas partes.

Unir ambas partes

Coloque en el lugar señalado. Presione firme pero con cuidado.

La barbotina como pegamento debera producir un excedente

El pegamento de barbotina deberá producir un exceso. Esto es importante, porque nos indica que no quedó aire atrapado.

Retirar el excedente con una herramienta

Por último, con alguna herramienta retire dicho exceso. Listo.

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